Ads

Новости

Titulo

РИШИКЕШ: ИДЕАЛЬНЫЙ ХАОС У ПОДНОЖИЯ ГИМАЛАЕВ

«Я не готова к Индии!» – три года подряд повторяла Наташа, пока терпение Саши не лопнуло и он просто не купил билеты в Нью-Дели. 


Антисанитария, горящие трупы, плавающие по Ганге, ядовитые насекомые – этого с опаской ждала Наташа. Встречи с йогами, гималайскими мудрецами и магические ритуалы – этого с нетерпением ждал Саша. Семейная пара путешественников приготовилась к жёсткому джетлагу и отправилась в свою первую поездку по Азии.

Мы решили начать с древнего города Ришикеш (дословно – «город мудрецов»). Это древнейшая мировая столица йоги на берегу Ганги. Кроме того, Ришикеш называют «воротами в Гималаи», так как он находится у самого подножия гор. Мы планировали пробыть здесь неделю и дальше отправиться в Гималаи. Но сначала до Ришикеша нужно добраться, а это – отдельное приключение. И начинается оно, как только из прохладного аэропорта вы врезаетесь в плотный воздух Нью-Дели (в 5 утра на улице уже +28 oС). 

Не бойтесь и получайте удовольствие 

Первое, с чем в Индии сталкиваются белокожие женщины (особенно блондинки), – повышенное внимание. Как только мы сели в местный шаттл, я почувствовала себя как минимум Мадонной. Индусы рассматривали меня с детской непосредственностью и наглостью. Поначалу это нравится, но скоро начинает бесить, просьбы сфотографироваться – раздражать, а сальные взгляды – пугать. 

Мы едем по городу. Вначале кажется, что это рассветная дымка, но скоро понимаешь – это знаменитый смог Дели. Дышать влажным загазованным воздухом тяжело. Но об этом быстро забываешь, потому что за окном минибуса – другая вселенная: велорикши, слоны с погонщиками, телеги, картонные трущобы и модерновые виллы, бедняки, спящие под мостами, разукрашенные грузовики и автобусы. 


К слову, в индийских городах очень шумно. Местные водители любят гудеть: «Уступи дорогу!» – гудок, «У тебя красивая машина!» – гудок, «Привет, бро!» и т. д. По дороге от аэропорта до выезда из Дели мы увидели всего два светофора! Поначалу страшновато, но – внимание! – ни одной аварии. В этом хаосе есть свой, не понятный западному человеку, порядок. Так что пришлось расслабиться и получать удовольствие. 

Через 6 часов (хотя от Дели до Ришикеша – всего 238 км!) доезжаем до священного города Ришикеш. Это мекка для желающих погрузиться в истоки йоги, медитации и найти себя. Точно неизвестно, когда был основан Ришикеш, но его история насчитывает тысячелетия. Согласно одной из легенд, на месте города медитировал сам бог Шива. Здесь полно школ йоги (от духовных до попсово-туристических) и ашрамов. И кажется, что туристов и паломников – больше, чем местных жителей. В отличие от горных районов, здесь ещё есть европейские кафе для туристов-в-шоке, а в отелях имеются привычные нам души и туалеты. 


А теперь детальнее о ванных, потому что для западных женщин – это шок. Индусы не пользуются туалетной бумагой! Если очень надо, её можно попросить у менеджера отеля. Почему не пользуются? Потому что вместо неё просто… ну да, подмываются. Для этого рядом с унитазом (если вам повезло, и у вас не просто дырка в полу) стоит ведро и черпак. Им же вы будете купаться. Потому что душа нет. И горячей воды часто – тоже. И так – в бόльшей части гест-хаусов. 

Гашиш, благословение и пуджа 

Ришикеш – вегетарианский город. Здесь не готовят рыбу, мясо и яйца (хотя в некоторых отелях на завтрак могут подать омлет). Алкоголь в продаже тоже не видели. Зато можно легко купить гашиш. Если полиция поймает вас «на горячем», откупиться можно всего рупий за 200 (около 80 гривен). Так что марихуану здесь выращивают и курят почти открыто. Вот откуда у местных мужчин такой устойчивый блеск в глазах. Кстати, мужчины (говорим о севере Индии) – довольно ленивы. Они сидят в тени, курят чилум (ритуальная курительная трубка, набитая гашишем), играют в карты и… собственно, все. Больше ничего. Зато женщины носят на головах гигантские тюки соломы/фруктов/овощей/одежды, готовят, стирают, убирают и т. д. И чем дальше от городов, тем это гендерное неравенство резче бросается в глаза. 


Насчёт алкоголя – его всё-таки можно достать. За 600 рупий (чуть больше 200 гривен) Саша из-под полы купил литр тёмного рома с этикеткой «Специально для индийской армии. Не для продажи». Качество – на 3+ по 5-балльной шкале. Правда, с индийским алкоголем нужно быть аккуратными. В феврале 2019 года в штатах Уттаркханд и Уттар-Прадеш от контрафактного алкоголя погибло больше 100 человек. 

Так как Ришикеш – «город мудрецов», он заполнен садху (странствующие монахи), бабА (ударение на последний слог, дословно – дедушка, уважаемый мужчина, а проще говоря – мудрец), саньясинами (монахи в оранжевых одеждах, отрекшиеся от мирской жизни). В первый же день в Ришикеше нас остановил бродячий садху. Повязал на запястье красно-жёлтые нити и вроде как благословил (мы так думаем!). После чего протянул руку и ласково улыбнулся – благословение не бесплатное. Но взял недорого – 100 рупий (около 40 гривен). Узелки рвать нельзя, это как бы обереги. Нитки на руке Саши продержались месяц, а я ношу их до сих пор. Не рвутся. 


Ближе к вечеру первого дня друг повёл нас в ашрам, где живет просветлённый гуру одного из древнейших орденов йоги. Гуру положено давать подношение, так как они живут только на них. Подношения бывают денежные (около 500 рупий – норм), или предметные (телефон, мотоцикл или даже джип). В ашрамах живут ученики и просто туристы (за донейшн или прислуживание). В 4 часа дня нас пригласили в маленькое здание из камня. Здесь всего одна комната, посредине дхуни (священное место огня). Начинается пуджа – многочасовой обряд поклонения огню. 

Саша вместе с мужчинами садится в углублении комнаты, девушки – к счастью, ближе к выходу (почему к счастью – стало понятно позже). Повторение мантр, песнопения, потом – само подношение огню. Каждому дают в ладони лепестки цветов, семена растений и трав. Мы по очереди бросаем свои подношения в огонь, и скоро в комнате становится невозможно дышать. Её заполняет едкий дым. Глаза слезятся, хочется кашлять, но пуджа ещё не окончена. Сидеть у порога со свежим воздухом оказалось большой удачей, но повезло только женщинам. Мужчины кашляли и плакали в глубине комнаты. 

Спустя 2 часа наступила кульминация. Ученики гуруджи взяли маленькие барабаны, бубны и колокольчики, и началось что-то невероятное. Всё более громкое пение, нарастающий ритм, лёгкий транс и какая-то лёгкость от осознания, что ты – именно там, где должен быть. Этот обряд, на самом деле, похож на очищение – через слёзы, огонь и пение с просветлённым…


Почему Ганга, а не Ганг? И почему река серебристая? 

Ришикеш разделён Гангой на две части. Старый город соединяют два подвесных моста – Лакшман Джула и Рам Джула. По легенде, в этом месте бог Рама и его брат Лакшман омывались в Ганге после убийства Раваны, владыки острова Шри-Ланка, который похитил жену Рамы Ситу. Лакшман пересёк Гангу, перебросив через берега джутовые канаты. Так и появился мост Лакшман Джула. Он был разрушен временем, а тот, по которому люди ходят сегодня, был построен в 1939 году. 


На этом узком мосту (2-2,5 метра в ширину) – безумно оживлённый траффик: пешеходы, мотоциклисты (не забываем – они постоянно сигналят!), коровы (их запрещено трогать), бродячие собаки и, само собой, обезьяны. Но в этом хаосе никто не ругается, не кричит и не толкается. Почему-то здесь у всех получается сосуществовать очень мирно. И ты сам как будто отпускаешь шлейф негатива, который привёз с собой из «цивилизованного мира». Нам было интересно, почему в школе нас научили, что есть река Ганг, а индусы упрямо говорят Ганга. Ответ простой: Ганг – географическое название реки, а Ганга – имя священной реки, спустившейся с небес. Поэтому к ней – глубоко уважительное отношение. 

Например, женщинам запрещено окунаться в её воды в купальниках. Это оскверняет святые воды. Мне пришлось искать парео, чтобы окунуться (но оно постоянно вздымалось и предательски всплывало на поверхность, чем я очень злила местных женщин). Так как Ришикеш стоит у подножия Гималаев, и выше по течению больших городов просто нет, Ганга здесь чистая, никакого мусора или догорающих трупов (не путайте с Варанаси!). Вода удивительного серебристо-изумрудного цвета. Грунтовые воды Ганги насыщены ионами серебра и считаются целебными. А песок на берегах Ришикеша на самом деле блестит. 


На третий день мы решились на рафтинг по Ганге (наш первый в жизни рафтинг!). Прежде чем сесть в лодку, наш «вожатый» велит попросить благословения у реки. Зачерпываем воду в ладонь и касаемся лба с просьбой оставить нас целыми и невредимыми. Спуск несложный, но в Ганге очень стремительное течение. Поэтому не советуем далеко заплывать. Священная река – она всё-таки для омовений и ритуалов. Да и попляжиться в Ришикеше негде – вдоль реки сплошь ашрамы и храмы. Наши друзья как-то попытались позагорать, но их быстро прогнал охранник храма. 


Коровы, обезьяны-гопники, и почему в Ришикеше нет кошек? 

Коровы – настоящие хозяева Ришикеша. Они шатаются везде, где захотят. Если им что-то не нравится, могут поддеть прохожего рогом. Или устроить междоусобные разборки прямо на улице. Идешь-рассматриваешь витрины с янтарём, непальскими шарфами и гималайской косметикой – как вдруг перед носом искры! Дерутся два быка! Туристы мгновенно залетают внутрь магазинчиков, торговцы спасают товар... Обычные дела. А однажды наш друг имел неосторожность пнуть ногой упрямую корову, которая не давала проехать минибусу. Нас мгновенно окружила толпа возмущённых индусов, и это было реально стрёмно. Мы не поняли, что именно они собирались сделать, но, если бы не наш местный проводник, кто-то точно получил бы хороших индийских люлей за оскорбление священного животного. Так что не вздумайте обижать коров в Индии! 


И ещё одно важное правило – никогда не смотрите в глаза диким обезьянам. Они примут это за сигнал к действию! Схватят за волосы, украдут очки, телефон и бумажник.

Хотя нарваться на рыжих гопников можно и без провокаций. Как это случилось со мной во время занятий йогой на крыше. Мы отлично пойожились, я лежала в шавасане, как вдруг услышала шум. Открыла глаза – и увидела в метре от себя здоровую рыжую обезьяну. Ровно посередине между нами лежало моё портмоне. Там были все документы и деньги! Я поняла, что через секунду всё это «уйдёт» в джунгли, и издала такой пронзительный крик, что, кажется, оглушила обезьяну! Эта пауза меня спасла. Я схватила портмоне, а обезьяне достался только кулёк с моей обувью. Она залезла в пакет, как тут подоспел человек с палкой. Он профессионально прогнал обезьяну, и я осталась при своих вещах. 


Кроме коров и обезьян, в Ришикеше много собак, но практически нет кошек (мы увидели всего одну). Возможно, их крадут в джунгли обезьяны, а возможно, индусы просто их не любят. По давним верованиям, кошки приносят в дом несчастье… 

Побывать в Ришикеше – значит, увидеть только маленькую часть Индии. Культура и традиции индийских штатов настолько же пёстры и разнообразны, как сари индианок. Нам хотелось узнать Индию не туристическую, и спустя неделю мы двинулись в глухие деревни Гималаев, куда редко заезжают путешественники и где происходят настоящие чудеса. О наших дальнейших приключениях в Индии мы расскажем в следующем номере…


Подготовили: Наталия Щербина и Александр Слободской

Комментариев нет

Технологии Blogger.